За културата като стока: Приказка за два града

За културата като стока: Приказка за два града


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Има няколко неща, за които се сещам, че са направили повече, за да вдъхновя желанието си да пътувам, отколкото да живея в туристически град. През петте години живот в Орландо бях дошъл да негодувам, смятайки го за своеобразна културна празнота, град, изграден върху търговска идея с култура като замислена. Разбира се, той има своите местни квартали и уникални места, но неговата неонова осветена туристическа привлекателност и непрекъснат преходен растеж (университетът там използва статута си на „Най-големият университет на нацията“ като хвалища) бяха трудни за пренебрегване на такова огромно място това сякаш се храни с безкраен привличане на хора по-гладни, за да изпитат какво предлага на посетителите, отколкото това, което предлага на жителите.

Орландо е развит като курортен град и след това процъфтява, след като Дисни се появи в близката Кисиме в средата на 60-те. От самото начало това беше до голяма степен място, на което хората са ходили за добро време, а не да живеят. Преди да се преместя в Орландо, щях да го посетя от моя малък роден град на два часа на юг. Посещавайки Орландо като турист, той представиха The Magic Kingdom, Universal Studios и абстрактното преживяване на гледане на средновековно шоу за вечеря. Но като жител, той се превърна просто в място, което съдържаше тези неща в количества, които биха могли да се разделят на цената на двудневния Fun Pass.

В резултат на изграждането на цял град на предпоставката за приспособяване на тази оферта до колкото се може повече посетители, развиването на окончателна местна култура в Орландо се оказа неуловимо. За мен живеенето там представляваше нещо различно от туристическата му привлекателност и затова се задълбочих в заведенията, ресторантите и баровете, които бих могъл да идентифицирам като нетърговски, докато верижните ресторанти и корпоративните франчайзи се разрастваха постоянно. Поради това на практика всичко в Орландо е ново, благоприятствайки функционалността пред етажа. Вместо да популяризира антика, Орландо е склонен да го замени, заравяйки архитектурна и физическа история, докато расте.

* * *

Една вечер през последните ми няколко седмици, които живея там, годеницата ми Ерин и аз взех импулсивно решение да направим деветчасовото шофиране до Ню Орлиънс, в основата на това, че нямахме какво друго да правим. Резервирах стая в общежитие, изпратих текстови съобщения на някои приятели, които се преместиха там от Орландо преди година, и опаковах спортна чанта. Пет часа сън по-късно, бяхме на път.

Надявам се да посетя Ню Орлиънс, да видя място, където културата съществува толкова много, че да граничи със стоката. Първото нещо, което забелязах за града, който преминава през него, беше, че той е странно подобен на Орландо, тъй като неговата структура изглежда случайна, сякаш е проектирана случайно, за да отговори на пространствените нужди на бързо разрастващо се население (както гостуващо, така и жилищно). Разликата е, че съоръженията на Орландо са разположени на разстояние, нелогично разпределени и значително разделени с неефективен обществен транспорт, за да съответстват; Улиците на Ню Орлеан са абсурдно обвити около решетката на френския квартал, прекъснати от светофари след драстични завои, които се движат опасно близо до пешеходците, и дори се хвалят с петпосочна спирка на междудържавен изход.

Продължихме да правим различните необходими туристически писти през първата ни вечер там и следващия следобед: Café du Monde, гробището в Сейнт Луис, пристанището на повикване, леглото и закуската, където Любопитният случай на Бенджамин Бътън е заснет, къщата на Брад Пит, и т.н. Дори това, което може би е било височината на „туристическа гледна точка“ на Ню Орлиънс, разкошния френски пазар, пълен с капризни, стереотипни дрънкулки и граничещи с улица, облицована с магазини за сувенири, видях като изкусно произведение на местността. Може би маските Mardi Gras и горещите сосове от креол са били внесени от Тайван, а може би не са били, но всичко това ми се струва представително за популярно разбиране за културата на дадено място, а не само за имплантирано търговско нещо. в мястото.

Бяхме в това, което според мен беше културният център на страната. Със своята древност, международно леене и отличителни аромати сякаш културата се отглеждаше в самата почва на Ню Орлеан. Дори и вдъхновените от испански и френски домове, много от които изглеждаха на ръба на физическия срив, жителите се държаха пламенно, сякаш пуснаха това, което би било да поканят нещо пренебрежително чуждо. Ако виждате Орландо да се почувствате като гледате филм на Майкъл Бей - излъскан, спукан с CGI, пиротехника и хиляди снимки на камера - виждате, че в Ню Орлиънс се чувстваше като четене на Франк О'Хара: поезия с нейния процес, отпечатан върху продукта и неразделна от него, набор в един-единствен миг.

Отделяне на туристическата култура или търговските усещания от място е невъзможно в град като Ню Орлиънс.

Освен необходимите туристически места, Ерин и аз обикновено бяхме откровено „туристически“ в полза на местните, затова се консултирахме с приятелите си, които се преместиха там, за да разберем какво правят местните. Искахме не просто да разгледаме града, но Усещам го могат само онези, които живеят там. Хапнахме в любимия магазин на gumbo и po'boy на нашите приятели, тъй че далеч от тролеите със сигурност малко туристи щяха да знаят, че съществува, имаше пралинов бекон в ресторант, който по същество беше къщата за къщи, ядеше в сезонен ресторант, така че да се появи стената, която се случихме през Майкъл Фасбендър на среща и след това ядохме повече, както изглеждаше обичайът. За питиета Ерин и аз започнахме в бар „Френски квартал“, който намерих онлайн с предположението, че тя се помещава в най-старата структура, използвана за бар (да не се бърка с най-стария бар) в Америка. Именно на улица Бурбон, но достатъчно далеч от секс магазините, ние решихме, че ще бъде нещо автентично, само да намерим сиропирани смесени напитки, Топ 40 корици и шествие на пияни колежани, танцуващи на улицата.

И все пак това преживяване, макар и да не е това, на което се надявахме, осъзнах, че все още исках. Отделяне на туристическата култура или търговските усещания от място е невъзможно в град като Ню Орлиънс. Може би не бяхме напълно избягали от комерсиализираната барна сцена на голяма част от Орландо, но да преживеем град, препълнен с млади пътешественици, търсещи собствено географско разбиране, е да позволим да се изложим и на това, особено да сме аутсайдери.

След това тръгнахме към улица Француз - където нашите приятели ни казаха много „истински“ бархов в Ню Орлиънс - за джаз клуба The Spotted Cat, за да закръгли втората ни и последна вечер. Може да са били потиснатите туристи вътре в нас, но докато стояхме в ъгъла вътре в претъпкания бар (също по същество просто къща), отпивайки джин и тоници, гледайки как петте парчета го замахват към Бейдербек, Дорси или към кого се люлеят До нас, ние се почувствахме транспортирани, затрупани с носталгия не само за отминало време, но и за място, където това време все още беше уместно.

Мъжете и жените разчистиха пространство, за да се завъртят в стая, която със сигурност вече надминава законната заетост, докато повече хора гледат отвън. Като жени с молив и федерални мъже Чарлстън-Ед пред нас, ние станахме част от нещо, което исках да повярвам, че може да съществува само на мястото, където започна, нещо красиво и искрено, направено по-красиво и искрено от запазването му , Докато групата свиреше, а ние гледахме и слушахме безсловесно, аз неочаквано се задушавах назад, предполагайки, че не само намерих това, което търся в този град, но и това, което търсех, можеше дори да бъде намерено, дори и само по мое собствено възприятие.

Тук имаше хора, които сякаш танцуваха в отговор на култура, която изгражда град, а не народ, обитаващ просто град, който търси култура. Тук имаше град, който не можеше просто да се види отдалеч в гробища и новости или да се намери в дъното на купички от стиропор и чаши за кафе, оцветени от цикория, но град, който можеше да се усети само отвътре в него и да го познае в всеки по-малък капацитет като че ли го лишава от част от тази стойност. И въпреки това да преживея града по този начин, да го измеря и да го определя по онова, което видях само в миналото, ме накара просто още един турист да идентифицира цяло място по това, което бях дошъл там, за да преживея.

На следващия ден се върнахме в Орландо, усещайки някаква нова представа за културен елитаризъм, мислейки, че сме намерили място с „истинската“ култура. Изглеждаше невъзможно да не го сравним с града, в който се връщахме, макар че може би това не беше честно. И двата Ню Орлеан и Орландо може да са градове с икономики, изградени до голяма степен от туризма, но разликата, осъзнавам едва сега в писането на това, е осъзнаването на културата, а не нейната сума. Хората посещават градове като Ню Орлиънс защото от културата му, докато хората посещават градове като Орландо въпреки от него, но това не означава, че не е там.

Трудно е да си представя да обиколя място, в което си живял, но вероятно е, ако не бях роден във Флорида, в някакъв момент щях да обиколя Орландо, и ако го направих, бих направил всички онези неща в туризма на Орландо, до които съм отраснал незаконороден. При липсата на определена „култура“ на Орландо, тези атракции са това, което е изградило града, са неразделни от него и да го преживееш, е да ги изживееш. Това е различен вид красота, но не по-малко нещо красиво.


Гледай видеото: Хуманитари четат Приказка за Долната земя на Ирена Първанова